就像元宵吃汤圆、端午食粽子一样，我居住的皖西南地区，每逢清明时节，一种由艾蒿和糯米粉揉搓并蒸熟而成的美食——青团，一定会闪亮登场。姑且不说那香糯柔软、热气腾腾的美味，早已诱惑得灶台边的顽童们垂涎三尺。此刻，恋乡的我闭上眼睛，放飞想象的翅膀，回想母亲掀开锅盖的瞬间，那些水灵灵、碧绿绿的青团，在蒸笼里宛若一块块翡翠玉石，化作记忆里一团团玲珑剔透的青绿。

青团的美，首先离不开原生态的食材。艾与蒿如同春天里出生的孪生姊妹，在春风骀荡时相约从泥土中钻出，在春雨的滋润下吐出三五片嫩叶，此时无论从形态还是颜色上看，她们都相差无几，最明显的区别在于气味：艾草是性情暴烈的女汉子，奇香浓郁；蒿叶则是温顺乖巧的小妹妹，清香扑鼻。这两种食材，采摘时不需细加分辨，一股脑儿将她们放置竹篮之中，像是把整个春天都拎回了家。回家之前就着溪水，将刚刚采撷的艾蒿清洗干净，时间过长，鲜嫩的艾蒿便会逐渐蔫萎，过滤的汁水大打折扣，会直接影响青团的口感。

接下来的工作大多由母亲来完成，焯水是第二个环节。灶底生旺火，待锅中水沸，把洗净的艾蒿全部倒入，两三分钟后快速捞出，放到砧板上细细切碎，再用葛布滤出青绿的草汁来——我曾经偷偷地用筷子蘸过草汁舔舐过，那味道是苦中有甜、涩中带香。

雪白的糯米粉是提前磨好的，将草汁加水按一定比例兑入其中，反复揉搓过后，一个半圆形的翠绿粉团就“粉墨登场”了。糯米粉制作的青团不须发酵。母亲将大粉团切成孩童拳头一般的小块，再把小粉团捏成扁扁的圆心，中间放入豆沙、咸菜、腊肉、菜头、萝卜干等馅料，青团的雏形便“显山露水”了。最后的工序是蒸煮，大概需要十来分钟。竹制笼屉里绿色的山融化了，绿色的水凝固了，仿佛整个春天都融入这比肩接踵的青团之中了。揭锅的那一瞬，像极了漫天春风刮来最灵幻的那一阵，带来田野中最馥郁的那一缕花香，结合自然、地理、物候的劳动美，芬芳了灶台、餐厅和农舍。至今我才领悟：青团的美，美在应季宜时，美在这不厌其烦的制作过程，美在母亲不辞劳苦的付出！

刚出锅的青团，绿莹莹、油亮亮，玲珑剔透。捧一个在手心，香气直钻鼻孔。迫不及待地咬上一口，香糯柔软，味道浓郁，齿颊生津。青团颇有韧性，咬住一小口表皮后，并不容易扯断。

青团的美，还美在它的人文底蕴上。吃青团的习俗可追溯到两千多年前的周朝，《周礼》记载，“仲春以木铎循火禁于国中”，百姓息炊，“寒食三日”。当时，北方老百姓吃的是事先准备好的枣糕、麦饼等，南方则多为青团、糯米糖藕等。明代《七修类槁》中也说：“古人寒食采杨桐叶，染饭青色以祭，资阳气也，今变而为青白团子，乃此义也。”清代《清嘉录》对青团有更为明确的解释：“市上卖青团熟藕，为祀先之品，皆可冷食。”就连唐朝的白居易也嗜好这一口，并留有诗云：“寒食青团店，春低杨柳枝。酒香留客在，莺语和人诗。”

日暖桑麻光似泼，风来蒿艾气如薰。青团只为早春而生，清明节一过便难寻踪迹，既然如此，还不赶快与我一道，到乡下吃青团去……

（作者单位：安徽省怀宁县文联）