起风了。爬上秀峰古塔的藤蔓茎叶一夜之间发黄了许多。它们趴在塔身，迎着向上，枝头外溢，远眺，仿佛是在目送眼前奔流而去的江水，抑或是在眺望从这里走出去的那个名叫陶潜的诗人。它们日夜不改身姿，如岁月一般执着地存在着，意志似秀峰古塔一般坚定。

这是在一个名叫东流镇的牛头山上，长江就在百米远的地方奔流不息。我不认定这些藤蔓是陶渊明当初种下，因为它们并不那么粗壮，但不排除这些藤蔓的种子，与当初陶渊明种下的那一棵有千丝万缕的关系。就像眼前的菊花一样，从陶公种下的那一年开始，已经过了1600多年的生命传续与更替。据史志记载：大约在406年，陶渊明任彭泽县令，而当时，东流正是彭泽属下一个叫黄菊乡的地方。它濒临长江，水土湿润，适宜花卉生长，尤其是菊。每到菊花盛开的季节，这里便金灿灿黄澄澄的一片。陶渊明来到东流后，见到此番美景，喜不自禁，于是在城南选了一处菊所，时常“日驻彭泽，夜宿东流”，在此饮酒赋诗，过着“采菊东篱下，悠然见南山”的生活。

时过1600多年了，陶公在这里的足迹还在。

又是一年秋风起。我拾级而上，沿江边的一条小路走上牛头山，带着一颗虔诚的心拜谒陶公祠，它就在秀峰古塔的一侧。两边的落叶如蝴蝶翻飞，不断划过我的视线。来到陶公当初的夜宿之地，祠前，院门紧锁。透过门缝，看见院落深深，里面种有菊花。祠堂中间的大厅内，立着陶渊明的塑像，塑像后是木制屏风，上面高悬“松竹犹存”的匾额。也许陶公离去之前，没有跟这里的一草一木打一声招呼；也许他根本没有离开，就在祠中。

立在陶公祠前，我翻飞的思绪，毫不逊于这四周的落叶。眼前，陶公祠的一方外壁墙，原本用石灰重新粉刷过，只因时日久了，被风雨吹打之后，从墙脚至门楣高的一方大大墙壁，被染成了黛墨色，如巨幅山水画。这是大自然的杰作。我绕着院墙，静静地走着，再次走到那两扇对开的旧色木门前，情不自禁地触摸那锈迹斑斑的一对门环，它们如一对孪生的兄弟，冰冷。我反复抚摸都没有感触到陶公的手温，这岁月的风雨，带走了多少人间温情？

听说，陶公祠又名靖节祠，是南唐时东流的先贤为纪念陶渊明这位伟大的诗人而修建的，建筑面积有542平方米。1981年9月，省政府将陶公祠列为省级文物保护单位后，拨专款对其进行了修复。修复后的陶公祠，青砖小瓦平房，保留着过去的模样。

这位“田园诗派之鼻祖”诗人走了，但他的精神在民间拥有一席之地，陶公祠这栋时光凝固的建筑物，是再好不过的例证。对于中国诗歌的永续，我抱有极大的乐观。

这人世间，没有什么比一种精神根深于一个民族的血脉更为重要，它是文化的精髓，是一个民族的魂。想到这，我抬头看了一眼秀峰古塔，它五层六方，高十余丈，砖石相砌。每层方方有门，塔体飞檐。在这里，它和陶公祠一样，成了一部时光之书。虽有些令人伤感，但它毕竟也是一段怀古的好乐曲，在风中奏起了人类文明乐章，叩击着我的精神之门。