泾县章渡，并不起眼。但在泾县志中，占有一席之地。

车子进不了老街，我们便停放在新街。新街其实看不出有多新，街道两旁的店铺低矮，有上世纪九十年代的影子，这让我对这个地方突然有了一丝遗憾。

来到章渡，若不访访酱菜等于白来。章渡酱菜在上世纪非常有名，曾与四川涪陵榨菜相媲美。走进一个门店，一个中年女人热情相迎。我兴奋地打量木制货架上的酱菜，品种似乎有些单一。章渡酱菜算是传统工艺，曾经在皖南各地都能随处买到。那个时候物质贫乏，生活困难，章渡酱菜的几根酱菜丝、萝卜干就能下饭。

我一下买了不少章渡酱菜，对我来说，这不仅是酱菜，更是对过去的美好回忆。据店主介绍，抗战时期，驻扎在泾县云岭的新四军最喜欢吃的就是章渡酱菜。

这天是阴天，新街上只有零星的路人和车辆，我手拎着满满一袋酱菜，往老街的方向走去。通往老街是一条三米多宽的巷子，巷口立着一块牌坊，上面写着“西来一镇”，乃是李白游历泾县时对章渡的美誉。我忽然恍悟，原来这里也很温柔，只是它的温情别有一种表达的方式。世家恐怕少有像章渡这样，从来不用外衣包装。青苔连着青石板，蜿蜒而从容，展示着它优美的体态和曲线；冰凉的墙体，冷峻中含着几分坚韧，并有几分野性。来去无踪的风，在游人歇息之时，从青石板间一丝丝透出来，呈现亘古沉寂的苍茫，于此我相信永恒。

走在这样一条老街上，仿佛连光阴也被拉长了。在这里最不值得吝惜的就是时间，可以用一个时辰蹲在街边，听老人讲古镇的故事；可以与衣着单调表情木讷的孤老对弈几盘，全不觉得无趣。街的尽头，是一条长年奔腾的河流，临河而立的是一排由竖柱支撑的木制阁楼，当地称之为“吊栋阁”，又谓之“江南千条腿”。当我走近一间悬空且破旧的阁楼时，竟然看到一个面容铜色的老人从里面走出来，锁上门。我上前递上一支烟，老人笑了笑。

我问他，这房子还能住人？老人说，都习惯了，舍不得离开呀！还说，这里老是老，破是破，可有山有水，风水好，能延年益寿呢。我且相信老人说的风水好，但如此破损的屋子实在已不适合居住了。也许老人自耕自食、俭朴寡欲的生活，即是陶渊明“心远地自偏”的境界，可能这种贴近生命本真的境界，更能帮助我们涤尽被尘埃覆盖的灵魂，给疲惫的心灵以千金难买的抚慰。

在章渡，静独立于自然，人事的烦扰、名利的诱惑都如蛛丝。青弋江岸的河风悄然而去，只留下一个清静的自我，于清空的启悟中回归纯真年代。对岸的河边，三两头水牛悠闲地吃着江南稚嫩的水草，不卑不亢，任人来人往，仿佛在说，人世浮华，与我何干？我徒生感激有这样一个去处，只要有涓滴之水，万物便会充满生机。

在章渡，同时也看到了沉沦和不堪，数百年的文化建筑，无人过问无人修复，吊栋群楼倾斜、破损、坍塌，好像陷入一场厮杀，被不可知的力量疯狂的席卷和残虐。置身章渡，我深深感受到了章渡的呐喊与挣扎。读书明志，代代相传，古镇民风，和睦淳朴。可惜对千年古镇的文化基业却未完整存留，因此失却了一种沧桑之后的大气。

古镇、山乡，沉静淡泊，与世无争。小桥的下边，有几处老宅，青砖灰瓦，墙壁上牵挂着青藤散落下来，宅子门前是两棵桃树，茂密的桃叶间夹着一个个熟透的桃子。我路过时，随手摘了两个桃子，女儿说主人会不高兴的。出乎意料的是，这儿的人善良好客，不仅没有不悦，反而又多摘上几个送于我们。

一段路，往返四华里，让我魂牵梦绕。